点击 到超市买米，常常碰见衣着鲜丽的主妇们，区别不了籼米、糯米与粳米。她们或者根据价格来选购，或者依据包装做决定。这让我有三分得意，得意自己的童年，曾是城乡两栖动物，稻子长在田里，看一看稻棵的高短，稻叶的宽窄，就会判断长出什么稻谷来。后来我调入本省的粮油科学研究所，渐渐明了，对于大米，光凭眼力是不够的，要做出准确的品质判断，有赖于仪器。仪器虽然不能进入千家万户，但是仪器可以为千家万户把关。只可惜，我们的时代，许多东西都乱了套，包装上标明“绿色食品”，至少在我的心里，那不过戴了一顶“绿帽子”而已。 我有一位台湾朋友，不管是出于责任，抑或商机，反正他引进“台粳九号”稻种，在一个叫张家店的山区，包了亩水田，种植时不用农药、不施化肥，加工时排除添加剂，让一部分家庭吃上放心米，他是功德无量。 米的吃法，不只是做饭，年糕、米面糕、汤圆、炒米、爆米花等等，可谓花样百出。即使是煮饭，也有干稀之别。稀饭有个别称——粥。粥的名堂不胜枚举，民间津津有味，文人津津乐道：东坡先生深谙荠菜粥的做法，并热心向朋友徐十二推荐：“君若知此味，则陆海八珍皆可鄙厌”。无独有偶，另一位宋代诗人陆游，也曾效仿东坡技法煮荠菜粥，且记之以诗：“荠糁芳甘妙绝伦，啜来悦若在峨岷。”两位大诗人，爱同一种粥，这当然不能简单理解为嗜好上的巧合，它既偶然也必然，中国人喜爱食粥，可以说是独步世界餐饮之林。近年来国人热衷拿“文化”说事，却没有给“粥文化”以一席之地。其实，粥文化早在宋代，已入鼎盛时期，非但前文提及的两位诗人嗜食荠菜粥，而一直流行至今的“腊八粥”，也是最早见诸宋代文献。《武林旧事》记载：“八日，则寺院及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、粟之类作粥，谓之‘腊八粥’”。自宋至明清，每年的腊月初八，皇宫殿阙、山寺野庙、远村小街，都有不同形式的馈赠与品尝腊八粥的盛典。之所以有此等逸事，大概自古以来，人们普遍认为，粥能推陈致新，利膈益胃；粥既快美，粥后一觉，妙不可言。此外，或遇微疾，借以调养，粥则兼具食与疗之双重作用——是这些看法，逐渐深入人心，从而成为根深蒂固的观念。正是在这些看法与观念的影响下，食粥之风，方才经久不衰，历久弥新。 相比之下，米饭是主食，地位相当于贾府里的贾政，自然沾点一本正经的味道。不过，在烧柴烧草的时代，煮饭时，还有个副产品：锅巴。这锅巴又香又脆，是孩子们的美食。不知从何时起，锅巴竟被精明的徽州人拿来做菜。将锅巴放在油锅里炸焦，入盘，浇上鲜汤或羹，嗞啦一声，举座皆惊，美其名曰：春雷一声响。 稻作区农家，自打米有富余之日，便开始做酒酿和酿酒。酒酿始终限于家庭制作，而酿酒却逐步上了规模。如今，国人把某些白酒奉为“国酒”，其实，世界上公认的三大名酒却是：中国黄酒、日本清酒与法国葡萄酒。 米是世间一宝，“人是铁，饭是钢”是句大实话，真理一样的实话。所谓“钢”，是指饭能让人变得更强干，更锐敏；至于“酒入愁肠化作相思泪”，那已经是艺术效应了。 可见，米，既可生发真理，也可生发艺术。
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